大眾品牌所迎合的往往是占絕對大多數的主流消費者群體。然而還有一定數量的消費者是原創設計師品牌的死忠粉：他們的黏性極強，復購率高，對于價格并沒有抱著太大的關注度。首席名模，就是一家主打設計師品牌的C店。掌柜Benny從ODM設計師工作開始，在廣州做了7年的男裝設計師。早期，手頭積累的資源和資金都不足以打造一個屬于自己的品牌，只能出售版型給品牌，同時將工廠成品利用線上淘寶C店這個渠道賺中間差價，直到2008年開始創立獨立品牌“首席名模”。
設計師品牌的市場底氣
Benny做線上的初衷之一是無法忍受中間商的盤剝，“線上店開了6年，期間風格換了三次”，他坦言風格換了三次其實是考慮了消費人群對于設計風格的接受能力，“誰敢說6年前的眼光跟今天相差無幾，設計師只能一點點將風格改到我們想表的為止”。一個窄面的細分人群，又是忠誠度和黏性的代表，在他看來，男裝設計師品牌的潛力還沒有釋放出來。
男性消費者的購買行為較女性更不耐煩，或許女裝用戶可以翻幾十頁網頁才會考慮換另外一家店，但男性消費者十幾頁內就要逼著自己下單了。另一方面，這群用戶有著特立獨行的特性和信仰。“如同可口可樂一般，他們會信仰你的風格和味道并持續追隨，但你嘗試徹底改變風格并被用戶察覺后，又會毫不留情的拋棄你”。
在首席名模的后臺數據里，16～25歲的90后用戶占據了其中絕大多數，他們在更多時候并不太在意貨品的價格，也不在意店鋪的銷量。Benny認為90后這個群體在零售業的市場占比中會不斷上升，這也間接加速了整個設計師服裝產業，他們是一代追求個性的消費群體。
“今天的中國是一個敢穿的年代，多元化的風格搭配下，越來越多的城市將會向首爾，東京靠近。” 信息獲取渠道的拓寬，為男裝設計師品牌制造了春天。Benny認為跨風格、跨區域、跨年齡層的現狀還將進一步加劇。“相比6年前，今天倫敦時裝周發布會結束，明天就有同款放在淘寶上賣了”，從版型設計到工廠下單生產的對接速度來言，這是過去所無法想象的。
供應鏈軟肋
有關設計師品牌，供應鏈是老大難問題。“早期全程自己跟單，工藝需要跟單，印花需要跟單，連面料和樣衣都要自己提供”，以首席名模的經驗，中大面料批發市場完全可以滿足早期主料和輔料上的需求，而設計師品牌通常是從小作坊起家，立足于小作坊進行先期少量測款，中期對接中小型外貿工廠，特別是歐美日本的外貿工廠常常會出現訂單狀態不穩定的狀況，撿漏式生產，訂單一般可以達到200～300件以上，如果要圈定產業地塊，廣州的白云區和海珠區兩地顯然是比較好的選擇。
近兩年，越來越多男裝設計師品牌出現，譬如裂帛旗下的非池中，已經動手的韓都衣舍，走紅的花笙記，加上早期傳統的設計師品牌如江南布衣的速寫，讓這個市場開始熱鬧起來。競爭，當然避免不了，不過Benny覺得無論速寫，還是非池中等都是集團行為，依托整體品牌影響力來布齊他們空白的產品線，對于專注男裝設計師品牌來說，它們有著船小好掉頭的優勢。
目前，男裝設計師品牌對于整個男裝行業來說，它只是一個可存在的樣本。但大多數設計師品牌本身不具備過硬的運營和營銷技能，工藝復雜等客觀因素也導致男裝設計師品牌成長緩慢，這也使得整個男裝設計師品牌的市場爆發還有待一段時間的醞釀。
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本文來源： 設計師品牌：還在醞釀
